В процессе сборки сруба, между бревнами/брусом укладывают слой мха, пакли или войлока для утепления. После того, как бревно подогнано, установите его на слой утепляющего материала(расход пакли к примеру – 350-400 грамм на погонный метр бревна). В случае постройки сруба из брусьев, его обычно прокладывают войлоком. Если вы используете толстый войлок, то он укладывается в один слой и стыкуется впритык, если тонкий – укладывается в два слоя и стыкуется так же впритык, однако верхний слой должен перекрыть стык нижнего. С помощью вертикальных досок с уложенными под них паклей и рубероидом утепляются углы.
Все работы по конопачению проводятся только после полной просушки древесины и осадке сруба.
Работы выполняются в следующем порядке: первым делом конопатят самый нижний паз по всему периметру сруба, затем второй снизу и т.д. Так как отдельная обработка какой-либо стены, может вызвать перекос, именно поэтому конопатят сразу по всему периметру. Сначала конопатят снаружи, затем изнутри. При конопачении следует учесть, что после завершения данной процедуры, стены бани поднимутся примерно на 10-15 см.
При конопачении мхом, обратите внимание на степень его влажности. Сухой мох нельзя использовать по причине его ломкости(для увлажнения мха используется раствор зеленого масла с мылом: 200 граммов мыла и 0,5 литра масла на ведро воды). Влажный мох так же нельзя использовать – венцы сруба начнут покрываться плесенью и гнить. Мох хорошо смешать с паклей.
Паклей можно конопатить двумя способами: «в набор» и «врастяжку»
а) врастяжку
б) в набор
1) паз готовый
2) забивка пакли
3) добавляем паклю
4) пакля
«Врастяжку» конопатят неширокие пазы следующим образом: берется прядь пакли и вставляется в паз, затем с помощью рук, либо конопатки вдавливают. Данную операцию продолжают до тех пор, пока не будет заполнена вся щель. Затем все хорошенько уплотняется конопаткой. Следующим шагом – делаем из пакли валик, огибаем его выступающими волокнами пакли и забивают с помощь конопатки(если этого не сделать – валик может вывалится).
«В набор» конопатят широкие пазы. Сначала из пакли делаются длинные пряди толщиной до двух сантиметров и сматываются в клубки. Далее с готового клубка набираем петли и забиваем в паз. Количество и размер петель зависят от ширины петли. Уплотняется пакля сначала по верхней, а затем по нижней кромке.
Через год, необходимо провести повторное конопачение. После этого швы можно заделать досками.
На первый взгляд, дерево очень просто в обработке, однако очень просто допустить некоторые ошибки при работе с ним: невозможно надставить излишне стесанную поверхность бревна или доски. Поэтому бревна для сруба нужно заранее подготовить.
Место обработки бревна
При обработке бревна, огромное значение имеет то, как оно закреплено. Для крепления, чаще всего используют обратные скобы.
На конце бревна, можно стесать небольшую ровную площадку и закрепить скобой, либо вырубить прямоугольную вырубку на подкладке и закрепить в ней бревна клином.
Цифрами обозначены:
1 – подкладка
2 – обратная скоба
3 – клин
4 – бревно
Перерубка
Бревно закрепляют, намечают линию переруба и начинают наносить удары топором. Сначала удары наносятся вертикально, затем под углом в 45 градусов. После того, как бревно будет перерублено до половины, нужно его перевернуть и дорубить до конца.
Вырубка
Когда в процессе строительства, необходимо соединить два бревна под углом, выполняется вырубка в полдерева. Метками, на закрепленном бревне, отмечаются места , которые необходимо вырубить. Затем скалывают бревно, нанося по меткам вертикальные удары топором.
Отеска
Как обычно, перед началом операции, бревно закрепляют. Далее, с помощью намеленного шнура, пробивают линии, по которым в последствии будут отесывать бревна. Бревно отесывается на один-четыре канта(кантам называют обработанную поверхность). Через каждые пятьдесят сантиметров, на бревне делают вертикальные надрубы. Это не только облегчит оттеску, но так же убережет от неприятностей.После того как закончили с первым кантом, приступают к отесыванию следующего(по необходимости).
В случае, если Вы собираетесь отесать бревно на четыре канта, в этом случае отесываются вначале два противоположных.
Цифрами обозначены:
1 – крепление бревна
2 – намечаем центральную ось
3 – намечаем боковые оси
4 – пробиваем канты намеленым шнуром
5 – делаем засечки
6 – начинаем
7 – зачищаем
8 – отмеченная линия
9 – засечки
Пазы
В зависимости от предназначения, паз вырубается той или иной глубины. Вначале нужно на торцах бревна отметить глубину и ширину паза, затем рисуем метки, закрепляем на них намеленный шнур и отбиваем линии паза. Далее надсекаем между отмеченными линиями древесину поперек волокон и аккуратно скалываем.
Сверление/долбление
В процессе постройки бани, обязательно понадобиться организовать различные гнезда(например для вставки шипов) в древесине. После разметке на бревне места под будущее гнездо, приступаем к долблению. Необходимо сразу учитывать усушку дерева и осадку стен в процессе эксплуатации. Для этого обычно гнезда делаются глубже на двадцать сантиметров будущих шипов.
Стамеску(долото) ставят внутрь гнезда фаской и держат ее строго вертикально. После того, как вы углубили долото на глубину примерно одного сантиметра, выньте его и поставив в середину намеченного гнезда под углом в 45 градусов, трубите часть дерева.
Гнездо можно просверлить с помощью коловорота или буравчика.
Цифрами на рисунке обозначены:
1. квадрат по среднему радиусу бревна
2. проектирование шаблонов
3. шаблоны
4. чертим «лапу» на бревне
А. торец
B. боковая «лапа», закрытая
С. Боковины
D. «лапа»