На первый взгляд, дерево очень просто в обработке, однако очень просто допустить некоторые ошибки при работе с ним: невозможно надставить излишне стесанную поверхность бревна или доски. Поэтому бревна для сруба нужно заранее подготовить.
Место обработки бревна
При обработке бревна, огромное значение имеет то, как оно закреплено. Для крепления, чаще всего используют обратные скобы.
На конце бревна, можно стесать небольшую ровную площадку и закрепить скобой, либо вырубить прямоугольную вырубку на подкладке и закрепить в ней бревна клином.
Цифрами обозначены:
1 – подкладка
2 – обратная скоба
3 – клин
4 – бревно
Перерубка
Бревно закрепляют, намечают линию переруба и начинают наносить удары топором. Сначала удары наносятся вертикально, затем под углом в 45 градусов. После того, как бревно будет перерублено до половины, нужно его перевернуть и дорубить до конца.
Вырубка
Когда в процессе строительства, необходимо соединить два бревна под углом, выполняется вырубка в полдерева. Метками, на закрепленном бревне, отмечаются места , которые необходимо вырубить. Затем скалывают бревно, нанося по меткам вертикальные удары топором.
Отеска
Как обычно, перед началом операции, бревно закрепляют. Далее, с помощью намеленного шнура, пробивают линии, по которым в последствии будут отесывать бревна. Бревно отесывается на один-четыре канта(кантам называют обработанную поверхность). Через каждые пятьдесят сантиметров, на бревне делают вертикальные надрубы. Это не только облегчит оттеску, но так же убережет от неприятностей.После того как закончили с первым кантом, приступают к отесыванию следующего(по необходимости).
В случае, если Вы собираетесь отесать бревно на четыре канта, в этом случае отесываются вначале два противоположных.
Цифрами обозначены:
1 – крепление бревна
2 – намечаем центральную ось
3 – намечаем боковые оси
4 – пробиваем канты намеленым шнуром
5 – делаем засечки
6 – начинаем
7 – зачищаем
8 – отмеченная линия
9 – засечки
Пазы
В зависимости от предназначения, паз вырубается той или иной глубины. Вначале нужно на торцах бревна отметить глубину и ширину паза, затем рисуем метки, закрепляем на них намеленный шнур и отбиваем линии паза. Далее надсекаем между отмеченными линиями древесину поперек волокон и аккуратно скалываем.
Сверление/долбление
В процессе постройки бани, обязательно понадобиться организовать различные гнезда(например для вставки шипов) в древесине. После разметке на бревне места под будущее гнездо, приступаем к долблению. Необходимо сразу учитывать усушку дерева и осадку стен в процессе эксплуатации. Для этого обычно гнезда делаются глубже на двадцать сантиметров будущих шипов.
Стамеску(долото) ставят внутрь гнезда фаской и держат ее строго вертикально. После того, как вы углубили долото на глубину примерно одного сантиметра, выньте его и поставив в середину намеченного гнезда под углом в 45 градусов, трубите часть дерева.
Гнездо можно просверлить с помощью коловорота или буравчика.
При выборе площадки для будущего строительства, нужно учесть, что она непременно должна иметь уклон в любую сторону, кроме северной. За счет этого, вы избежите затопления вашей будущей бани во время весеннего таяния льда и обеспечите хороший сток использованной воды.
Первым делом нужно снять верхний слой почвы, затем наносим примерный контур нашей будущей бани. Ширина фундамента рассчитывается по формуле: ширина будущих стен + 10 сантиметров.
Для окончательной разметки контуров, вам понадобятся: деревянные колышки длинной до 0,5 метра; веревка; рулетка; уровень; треугольник, имеющий один прямой угол и катеты длинной 0,3 и 0,6 метра; отвес.
Определив один угол, вбиваем туда колышек. Затем надеваем на него треугольник и отмеряем продольную и поперечную длину нашей будущей бани в осевых линиях. Соответственно на концах отмеренных отрезков, забиваем еще по колышку.
Цифрами на рисунке обозначены:
1 – обноска
2 – веревка
3 – отвес
4 – уровень
Затем, угольник переносим в угол противоположный первому. Ориентируем по осям и забиваем четвертый колышек. Для проверки правильности разметки, натягиваем веревку как показано на рисунке и замеряем длину полученных диагоналей. В идеале диагонали должны быть равны, хотя допускается припуск до 0,2 м.
После этого можно устанавливать обноску. Обноска устанавливается на расстояние 1,2 м. от колышка. Обноску изготавливают из досок с прибитыми к ним колышками. Доски к колышка нужно прибивать на расстоянии 1 метра от земли, либо на примерном уровне нашего будущего пола.
Следующим шагом, наносим осевые размеры нашего фундамента. Через верхнюю сторону обноски. Делается это следующим образом: натягивается веревка с помощью гвоздей, причем она должна проходить строго над вбитыми колышками. С помощью отвеса перенесите полученные осевые линии на землю.
Не забывайте одну важную особенность устройства фундаментов: не нужно делать стороны фундамента и стен параллельными. Это снизит уровень шума внутри будущего строения. Обычным, считается отклонение на 3-3,5 сантиметра на каждый метр длинны стен. Противоположные стороны выкладываются с отклонением от параллельного направления примерно в 4 градуса(каждую стену выкладывают с отклонением примерно в 2 градуса).
Основные нагрузки по поддержанию здания бани, принимает на себя фундамент. Кроме того он выполняет функцию изоляции стен бани от грунтовых вод. Метод устройства фундамента, а так же материал, из которого он строится, зависят от грунта(плотность, состав), материал стен, габариты бани. Читать полностью…